En esta entrada voy a analizar a una de las grandes novedades de la temporada, la nueva Santa Cruz Nomad III. La espera ha sido muy larga, estamos hablando de un modelo mítico que llevaba cinco años sin recibir practicamente ninguna actualización y que desde la llegada de la Santa Cruz Bronson había caido en el olvido... pero la espera ha merecido la pena. La Nomad III estrena una nueva versión del VPP con la bieleta inferior situada por encima del pedalier, pero esta variante no afecta al funcionamiento, no es un VPP3, es simplemente una solución constructiva que permite recortar la longitud de vainas y proteger a la bieleta de los golpes. El cuadro está fabricado en carbono, y aunque el triangulo delantero ha perdido el look clásico de la Nomad I y II el triangulo trasero mantiene el diseño de basculante simétrico, la geometría se ha renovado por completo, siguiendo los estandares actuales, el cuadro solo acepta transmisiones tipo 1x11 y como era de esperar las ruedas son de 650B.
Muchos de vosotros estáis esperando una comparativa entre la Nomad III, la SC Bronson, y la nueva Intense T275, o contra rivales directos como la Young Talent Capra, Mondraker Dune 650B, Banshee Rune, etc... Pero creo que primero hay que hablar sobre la evolución del VPP y por eso he querido empezar comparando a las tres versiones de la Nomad. En los últimos años Santa Cruz ha presentado una serie de modelos con un funcionamiento intermedio entre el VPP1 y el VPP2 (VPP1.5), con porcentajes de Anti-squat en torno al 100% en plato mediano y con un LR un poco mas progresivo que el del VPP2. La nueva Nomad III sin embargo no se puede incluir dentro de ese grupo, en las gráficas se ve claramente como estamos ante un modelo 100% VPP1, con un porcentaje de Anti-squat bastante alto y con un LR prácticamente idéntico al de la Nomad I. Ahora bien, que las gráficas sean muy parecidas no quiere decir que el funcionameinto sea el mismo y esto se debe principalmente a la geometría y a "los periféricos" (Amortiguador y Transmisión...).
La antigua N1 daba problemas sobre todo en subidas de plato pequeño, en el que el sistema tenía un porcentaje de Anti-squat y un Pedal-kickback excesivo. En la nueva versión esto no va a ser un problema, ya que solo se puede montar una transmisión tipo 1x11. La nueva geometría (74º de Sillin...) y el peso del cuadro tambien influyen a la hora de subir. Con el Leverage Ratio pasa algo parecido: la N1 tuvo la mala suerte de coincidir con la época del Fox DHX 5.0 y por eso el 50% de la gente acabó cambiandolo por un muelle con el que se conseguía un funcionameinto mucho mas sensible y un tramo medio mucho mejor controlado.... La N3 llega en un momento en el que los amortiguadores de aire han mejorado muchisimo, el nuevo Monarch Plus DebonAir está hecho prácticamente a la medida de este cuadro y tampoco nos podemos olvidar del Vivid Air o del CCDB Air CS. La opción de montar un muelle también es muy interesante, pero ya no es "Obligatorio", es solo una opción.
La antigua N1 daba problemas sobre todo en subidas de plato pequeño, en el que el sistema tenía un porcentaje de Anti-squat y un Pedal-kickback excesivo. En la nueva versión esto no va a ser un problema, ya que solo se puede montar una transmisión tipo 1x11. La nueva geometría (74º de Sillin...) y el peso del cuadro tambien influyen a la hora de subir. Con el Leverage Ratio pasa algo parecido: la N1 tuvo la mala suerte de coincidir con la época del Fox DHX 5.0 y por eso el 50% de la gente acabó cambiandolo por un muelle con el que se conseguía un funcionameinto mucho mas sensible y un tramo medio mucho mejor controlado.... La N3 llega en un momento en el que los amortiguadores de aire han mejorado muchisimo, el nuevo Monarch Plus DebonAir está hecho prácticamente a la medida de este cuadro y tampoco nos podemos olvidar del Vivid Air o del CCDB Air CS. La opción de montar un muelle también es muy interesante, pero ya no es "Obligatorio", es solo una opción.
En la gráfica del Leverage Ratio vemos como el sistema de la Nomad III es del tipo Regresivo-progresivo (2.45-2.8-2.0). El punto mas alto de la gráfica se queda un poco por delante de la zona de Sag, por lo que el tramo intermedio va a ser bastante lineal, pero el sistema se vuelve progresivo rápidamente y ya hemos comentado como el nuevo Monarch Plus DebonAir va a ayudar un poco a controlar el tramo medio. En la primera comparativa la Nomad III va con el MP DebonAir, y en la segunda va con un Fox Float CTD, si las comparais podéis ver mas o menos la diferencia. La comparativa con respecto a la SC Bronson creo que está clara, la eficacia de pedaleo es parecida, pero la N3 es muchisimo mas progresiva. La Intense T275 se queda un poco mas cerca, pero la Nomad es mas progresiva, tiene un poco mas de recorrido, amortiguador de 216x63mm en vez de 200x57mm y sobre todo una geometría mucho mas agresiva.
En la gráfica del Leverage Ratio vemos como la Nomad III tiene una progresividad (L30-L100) bastante parecida a la de la YT Capra (Se cruzan en la Zona de Sag y al final del recorrido...), a igualdad de amortiguadores la YT Capra tiene un primer tramo mas sensible y un tramo intermedio con mayor soporte, pero si le damos a la Nomad III la ventaja de llevar el nuevo Monarch Plus DA se quedan prácticamente al mismo nivel. La Range tambien es muy progresiva, pero no llega al nivel de las otras dos...
Un saludo.
91 comentarios:
Excelente comparativa. Para sigue siendo más atractiva la Capra, pero son dos sistemas muy diferentes. Felicitaciones por excelente artículo
What’s the point of the regressive/progressive leverage curve? I struggle to see it as a good thing.
I'm aware that it’s linear to progressive from the sag point on but my experience on VPP bikes suggests that the firmer early travel compromises the suspension feel.
I've spent time on a Bronson (as well as a Carbine) and found the initial travel to lack suppleness. Sure the Bronson pedalled efficiently because of the firm early travel and didn't have too much kickback, but the suspension performance and trail tracking ability didn't seem to match bikes that use a progressive (or even a linear) rate. Updated shock designs may ‘improve’ initial suppleness but this seems like a band-aid fix aimed at making up for the inherent leverage rate deficiencies.
The V10 manages a consistent progressive rate, so I wonder why they don’t use something similar on the new Nomad.
Any thoughts – am I missing the virtues of these regressive / progressive designs?
De acuerdo con John y DJB, y complemento el razonamiento.
Gran bici esta Nomad, más que nada por la mejora geométrica y de amortos, que no es poco. El que se haya comprado una Bronson con esa geo atrasada una generación, estará contento.
Pero la YT sigue por delante para la mayoria de bikers. Solo en el caso de si el rider es un tio joven con la potencia en las piernas de Sagan por ejemplo, quizás si aprovechará mejor ese AS de más, y ese tramo inical regresivo que tan poco mola.
Pero Capra, sigue teniendo mejores números en todos los apartados. Considerando que geometricamente estan al mismo nivel, tengo claro que ahora si, no pasaré ni una noche más en vela pensando en que nunca podre comprar esta SC(creo que he llegado a soñar con ella esta pasada noche).
YT Capra sin duda, se afianza como la bici del año... Pues la única que podia ensombrecerla, era esta, y estando al mismo nivel de prestaciones, es tres veces más cara.
Enhorabuena Antonio por las comparativas!!. Cada dia un poco mejor... Como las Nomad!!.
Saludos.
Otro voto por la Capra por razones obvias.
Me gustan más sus cifras, me gusta más su diseño y sobre todo, me gusta más su precio!
Que una bici esté optimizada para un solo plato, y que la tendencia apunte hacia un solo plato, no me parecen razones suficientes para imponer el monoplato como única posibilidad; para mi una cagada monumental.
Como siempre GRACIAS Antonio.
Hi John, If you take a look at Joe Graney's interview in Bikerumor (http://www.bikerumor.com/2014/04/01/first-look-the-all-new-santa-cruz-nomad-650b-with-updated-vpp-linkage-updated/#more-75821) they have been testing mules with lower link driven shocks... But in the end they went with the standard configuration.
I know that the Driver didn't sell well, but a new version made of Carbon could be really nice too now that nobody cares about a FD.
Best regards,
Tony.
Me alegro de que te guste Ray, tu al final que haces, te animas con la N3 o te quedas con la Bronson??
Un saludo.
Me gustaria mucho ver los numeros de la nueva specialized stumpjumper para si hay cambios y como se compara.
Salvando distancias, me parece muy similar a bicis mucho más baratas y con sistemas mucho mas sencillos.
Un claro ejemplo es la que tengo yo, la nukeproof mega am 275. Soy nuevo en esto de analizar los sistemas de amortiguación pero vamos no veo grandes diferencias en ese aspecto.
Muy buena Cristian, la verdad es que el parecido con la nueva Mega AM es muy alto, la Nomad tiene un poco menos de PK en la parte final del recorrido y el LR tambien es un poco distinto, pero son muy parecidas.
Con el LR en cualquier caso hay que tener mucho cuidado, las gráficas tipo "n" a simple vista son siempre muy parecidas, pero si cambias un poco la forma el cambio en el funcionamiento puede ser importante. En la Mega el máximo está en torno a los 40mm y en la Nomad en torno a los 65mm, por lo que el tramo medio queda mas lineal...
Un saludo.
Un offtopic pequeño; Gracias Antonio por recomendarme el CCDB VX, he notado un cambio grande y eso que yo no soy muy sensible.
El tramo medio es mucho mas sostenido con el Cane en vez de con el RS. Se comporta mucho mejor con los grandes impactos, no cede casi todo el recorrido a las minimas de cambio para llegar al tramo final y mucho más duro.
Asi he podido poner la bici detrás mucho más lineal y tragona, sin que se me ponga rigida detrás en obstaculos seguidos.
Saludos
Y los 65 de dirección? a nadie le parecen exagerados? creo que ya no son cifras para pretender subir pedaleando a ningún sitio. Para mi una bici preciosa pero inservible.
Yo no lo veo exagerado, pero si alguien llega a esa conclusión la solución es muy simple: montas una dirección tipo Anglest y problema resuelto...
Un saludo.
Esos 65º de grados de dirección hay que saberlos utilizar, en el caso de subir, tienes 74,2º de sillín que te va a posicionar muy bien respecto al eje de pedalier, a esto le sumas el anti-squat que es muy alto y te da como resultado una pedaleadora perfecta y cómoda.
Los 65º no serán problema para subir, en cambio, esos 65 si serán problemáticos si no se va rápido en general.. sobre todo en zonas de llaneo con bajada o de senderos de pedaleo... ahí tocará tirar de físico.
Personalmente lo habrian clavado más con 65,5º...
65º son palabras mayores... y eso lo pagaran algunos usuarios que no tengan claro para que sirve esta nomad y como hay que utilizarla... el usuario "standart" que no entrena, no baja fuerte y solo tiene la bici para uso recreacional ERRARÁ al comprar esta bici seguro... con la Bronson en cambio no.
Eso si, los que buscamos bicis para avalanches, bikeparks etc... hemos encontrado la perfección practicamente :)
Javito, con bicis con esos angulos se sube requetebien, te lo aseguro. No se levantan tanto com las digamos, convencionales.
Con esos angulos de direccion la bici se engancha menos en los escalones que te encuetras de subida.
Bajando si que debes anticiparte de alguna manera a la entrada de las curvas, pues no son tan reactivas, aunque si ás eficaces, una vez has cambiado el xip, y passas de trazar con tiralineas, a derrapar controladamente.
No hay ninguna contrapartida en ese dato... La Cuestión es, y ahí si que podemos establecer un debate, donde está el límite a partir del cual, la bici ya solo sirve para bajar, y ya no es útil para subidas digamos, largas y con fuerte pendiente.
Saludos.
Vaya, en tres minutos, tres respuestas!.
Saludos.
I just want to offer some words of support for the Nomad. These numbers are good numbers that show the Nomad has the measure of its competitors. Moreover, the suspension linkage on the Nomad when combined with a 1x11 drivetrain implementation offers definite advantages rather than just unrealisable purely theoretical benefits.
The comments that follow depend on a big assumption that users of 1x11 will be strong riders and will generally prefer to ride using a chainring that is 32T or larger. That is, they can do without the lowest gears if needs be. Jerome Clements, for example, has indicated he never uses a chainring less than 32T.
It is obvious that the kinematics if the Nomad are spot on when using the 32T making it an outstanding pedaler. The kickback (PK) in a direct comparison with the Capra looks a bit high but the Capra rider faces an unenviable choice - stick with the 32T and get an underwhelming pedaling performance from the bike or go to the 28T for the sake of an improved pedaling performance and experience increased PK (probably similar to or in excess of the Nomad) as well as the loss of upper range gearing that follows from the use of the smaller chainring.
Of course a 32T chainring can and should be used on the Capra for riders strong enough to use it. In that case the benefits of low PK are actually available to the rider. A platform shock, while a non-optimal solution, is effective in compensating for any kinematic shortcoming resulting from the use of the 32T.
Both the Capra and the Nomad are good bikes but I think for 1x11 SC's decision to optimize pedaling for the 32T makes a lot of sense.
Un saludo
Chris
Adriano,
El agarre en cualquier vehículo, depende del peso que tengas sobre cada eje, porque la variación de rozamiento por el uso de una cubierta u otra en este caso va a ser despreciable frente al reparto de pesos. Esto es un concepto anterior a COU.
El problema de un ángulo lanzado, es que casi no cargas peso sobre la rueda delantera y pierdes grip. Y precisamente ahí está la clave, cuando la cosa se pone chunga cuesta abajo o en llano, lo que menos nos pide el instinto es poner peso en la rueda delantera.
Por tanto, te agradecería que me aclarases como puedes decir que un ángulo lanzado irá mejor a más velocidad?? Es como decir que un coche irá mejor cuanto más rápido ..... No tiene ningún sentido...
Un ángulo lanzado irá mejor cuanto mejor hagamos el reparto de pesos en la bici y por tanto podremos ir más rápido... No entiendo a que te refieres con tirar de físico para llevar mejor un ángulo lanzado. Lo podrías argumentar? Igual se me escapa algo....
Por cierto, discrepo en que el usuario estándar no entrena y no baja fuerte ... Eso es prejuzgar ... Y lo de recreacional .... Salvó que vivas de esto creo que todos hacemos uso recreacional ... Parece que vas un poco de sobrado.
Salu2!
Te respondo, pero las apariencias engañan...
Respecto a tus otros comentarios:
El agarre en cualquier vehículo, depende del peso que tengas sobre cada eje, porque la variación de rozamiento por el uso de una cubierta u otra en este caso va a ser despreciable frente al reparto de pesos. Esto es un concepto anterior a COU.
NO ACABO DE PILLARTE AQUI.
El problema de un ángulo lanzado, es que casi no cargas peso sobre la rueda delantera y pierdes grip. Y precisamente ahí está la clave, cuando la cosa se pone chunga cuesta abajo o en llano, lo que menos nos pide el instinto es poner peso en la rueda delantera.
EL ÁNGULO LANZADO AYUDA A QUE EN SITUACIONES DE GRAN INCLINACIÓN, NO PONGAS EL PESO ATRÁS, AL CONTRARIO, LO PONGAS JUSTO EN EL MEDIO Y ATAQUES EL MANILLAR. EL ISNSTINTO TE PIDE ECHAR CULO ATRÁS Y ES UN ERROR, TE INVITO A VER FOTOS DE PROS COMO ATACAN ZONAS EMPINADAS. (JEROME CLEMENTZ GRAN EJEMPLO)
Por tanto, te agradecería que me aclarases como puedes decir que un ángulo lanzado irá mejor a más velocidad?? Es como decir que un coche irá mejor cuanto más rápido ..... No tiene ningún sentido...
CONCRETA, EL ÁNGULO LANZADO NO VA MEJOR A MAS VELOCIDAD, HE DICHO QUE VA PEOR A MENOS VELOCIDAD Y QUE SE DEBE DE IR RÁPIDO PORQUE LA MOVILIDAD DE LA BICI QUEDA COMPROMETIDA Y LIMITADA Y TE ACABAS QUEDANDO ATRANCADO.
Un ángulo lanzado irá mejor cuanto mejor hagamos el reparto de pesos en la bici y por tanto podremos ir más rápido... No entiendo a que te refieres con tirar de físico para llevar mejor un ángulo lanzado. Lo podrías argumentar? Igual se me escapa algo....
CUANDO HABLO DE TIRAR DE FISICO, HABLO EN SITUACIONES DE SENDEROS NO MUY EMPINADOS CON PEDALEO Y CURVAS, AHÍ ES NECESARIO TIRAR MAS DE LA BICI PORQUE ES MENOS NERVIOSA AL SER TAN TUMBADA DE ÁNGULO. EL REPARTO DE PESOS INFLUYE PERO ESO ES INDEPENDIENTE DEL ÁNGULO, EL REPARTO DE PESOS DEBE DE SER CORRECTO, SEA LA BICI QUE SEA.
Por cierto, discrepo en que el usuario estándar no entrena y no baja fuerte ... Eso es prejuzgar ... Y lo de recreacional .... Salvó que vivas de esto creo que todos hacemos uso recreacional ... Parece que vas un poco de sobrado.
EL USUARIO RECREACIONAL para mi es el que monta 1 vez a la semana por hobby.Ni corre carreras, ni entrena entrediario ni se pone metas de cara a competiciones.por lo tanto se le presupone menos capacidad que a otro que si entrene etc... (y no hablo de los genios que no cogen la bici nunca y luego son unas mulas y unos cracks de la técnica que de esos, todos conocemos algunos) Espero que en esto estes de acuerdo. Si no, partimos de una base errónea y es dificil llegar a un "acuerdo"
Esa era mi puntualización, no pensemos cosas que no son. y me sigo reiterando, 65º no son para todos los públicos.
Salu2!
Creo que aislar un dato de la geometría para valorarlo de manera individual es un error.Hay que mirar ese angulo de 65 grados como parte de un todo (angulo de sillín , distancia entre ejes etc....)
A mi personalmente en esa geometría me sobra casi un grado de HA.
Aún así esto es como todo, las cosas sobre el papel parecen una cosa y luego son otras. Esperando a ver quien se la agencia por mi zona para probarla.
A ver la solución la ha dicho Antonio
se prueba con 65 grados y si ves que no vas
angleset a 66 o 66,5 y ya esta
Previo pago de 200€ más, claro.
Saludos.
Antonio, se podría optimizar un Float X para la Nomad 3? cómo iría en ese cuadro? saludos!!!
Pep, las direcciones de la marca Works valen 90-100€ y ademas funcionan muy bien.
Lo de montar un Float X yo no lo veo muy lógico, es carisimo y nadie te asegura que funcione bien En la Nomad, ahora bien si lo mandas a TFTuned por ejemplo a que te lo ajusten puede quedar muy bien.
Un saludo.
Antonio, gracias por responder tan rápido, la historia es que ya tengo un Float X en mi actual Nomad y puedo venderla con el antiguo RP23 que llevaba antes y así aprovechar el Float X....
Adriano,
ahi van mis comentarios:
NO ACABO DE PILLARTE AQUI."lo que quiero decir es que siguiendo las leyes de la fisica, el agarre depende del peso que tengas sobre la rueda, a mayor peso mas agarre. Por ejemplo, subiendo la tipica cuesta empinada y sin agarre, sentado tienes traccion y de pie no. Esto es porque sentado tienes mas peso sobre la rueda trasera y cuando vas depie centras el peso y tienes menos peso en la trasera que es la que traccciona. Esto ocurre en cualquier bici, es decir, a igual de gometria depende de tu postura el tener mas o menos agarre. Bajando ocurre lo mismo, si el angulo lanzado coloca menos peso sobre la rueda delantera, exige mas técnica y colocar mejor el peso para tener agarre en la rueda delantera que es la que te da agarre bajando. Por tanto, con un angulo de bici lanzado y bajando, lo te exige es poner más peso denlante para tener mas agarre y poder ir mas rapido. Es decir, si colocas el peso adelantado, podras ir mas rapido... y no al reves que es lo que dices tu... que a mas velocidad mas agarre. Yo no lo veo asi, yo veo que cuanto mas técnica tengas y mejor coloques el peso mas rapido podras ir, pero no al reves..Por tanto el ir rapido depende de técnica no de fisico"
EL ÁNGULO LANZADO AYUDA A QUE EN SITUACIONES DE GRAN INCLINACIÓN, NO PONGAS EL PESO ATRÁS, AL CONTRARIO, LO PONGAS JUSTO EN EL MEDIO Y ATAQUES EL MANILLAR. EL ISNSTINTO TE PIDE ECHAR CULO ATRÁS Y ES UN ERROR, TE INVITO A VER FOTOS DE PROS COMO ATACAN ZONAS EMPINADAS. (JEROME CLEMENTZ GRAN EJEMPLO)"Totalmente de acuerdo en que la posicion correcta sobre la bici es ir centrado, y el error mas extendido es echar demasiado el culo atras. Discrepo en lo otro, es decir, el angulo lanzado coloca mas peso atras.Por tanto das mas seguridad bajando por que te coloca mas atras pero te quita agarre delante, luego te exige mas tecnica y mantener mas centrado el peso para mantener el agarre"
CONCRETA, EL ÁNGULO LANZADO NO VA MEJOR A MAS VELOCIDAD, HE DICHO QUE VA PEOR A MENOS VELOCIDAD Y QUE SE DEBE DE IR RÁPIDO PORQUE LA MOVILIDAD DE LA BICI QUEDA COMPROMETIDA Y LIMITADA Y TE ACABAS QUEDANDO ATRANCADO."lo que digo es que tu pudes ir mas rapido cuanto mejor coloques el peso, pero la velocidad nunca da agarre ni seguridad, es al reves, cuanto mejor te coloques mas seguridad tendras y mas rapido podras ir. La velocidad es el resultado de estar bien posicionado en la bici, pero no al reves. La velocidad es el resultado de tener técnica. No se trata de ir como un loco y decir cuanto mas rapido mejor"
CUANDO HABLO DE TIRAR DE FISICO, HABLO EN SITUACIONES DE SENDEROS NO MUY EMPINADOS CON PEDALEO Y CURVAS, AHÍ ES NECESARIO TIRAR MAS DE LA BICI PORQUE ES MENOS NERVIOSA AL SER TAN TUMBADA DE ÁNGULO. EL REPARTO DE PESOS INFLUYE PERO ESO ES INDEPENDIENTE DEL ÁNGULO, EL REPARTO DE PESOS DEBE DE SER CORRECTO, SEA LA BICI QUE SEA."El repaeto de peso no es indpendiente de la geometria, si por geometria tienes menos peso delante, tendras que ir un poco mas adelantado para ganar agarre delante y poder ir mas rapido en una curva. tu hablas de tirar de fisico para ir mas rapido, yo hablo de ir mejor posicionado en la bici para poder ir mas rapido. Por tanto desde mi punto de vista, un cilista ccon tecnica podra ir ma rapido que un tio que sea muy fisico pero no se posicione bien en la bici
Hay va la segunda parte... no entraba en solo comentario:
EL USUARIO RECREACIONAL para mi es el que monta 1 vez a la semana por hobby.Ni corre carreras, ni entrena entrediario ni se pone metas de cara a competiciones.por lo tanto se le presupone menos capacidad que a otro que si entrene etc... (y no hablo de los genios que no cogen la bici nunca y luego son unas mulas y unos cracks de la técnica que de esos, todos conocemos algunos) Espero que en esto estes de acuerdo. Si no, partimos de una base errónea y es dificil llegar a un "acuerdo".
"a ver... aqui discrepo.....primero, puedes no competir y estar hecho una mula. De que hablamos de ser buenos bjando o subiendo? Si quieres ganar carreras esta claro quedebes entrenar ya sea en rally o en descenso. Para la nomad, recomendarla o no en funcion del fisico lo veo un error. Yo la recomendaria en funcion de la tecnica. Y eso es muy dificil mejorarlo. No es coña, pero no hay escuelas, poca gente tiene buena tecnica y es capaz de trasmitirla, luego no veo la relacion entre entrenar mucho y ser bueno tecnicamente. A quien reoomendarias la nomad? A un tio que tiene tecnica, que ha hecho trial, bmx, pero es una ruina fisica, o aun portento fisico sin técnica? yo lo tengo claro... clasificar a la gente por la veces que monte a la semana, o si compite o no lo veo un error... No me gusta clasificar a la gente, ni dar recomendaciones (salvo si la piden), cada uno que eliga en base a la informacion.
Pienso lo mismo que tu, 65 no son para todo el mundo, pero según tu deifinicion de usario recreacional, hay muchos usuarios recreacionales a los que les iria de perlas esta bici: gente que solo monta una vez a la semana, que no compite, que se lo quiere pasar bien ,que valora mas las bajda, pero.... tiene tecnica
Por cierto, no quiero mal entendidos, en mi caso.... ni fissico ni tecnica jajajaja...
saludos!!!
On a different topic ... Antonio, I am confused about the variation we are seeing in the force / force gradient graph for the Nomad. What is going on there?
Un saludo
Chris
Chris, one of the graphs it's made with the new MP DebonAir and the other it's made with a Fox Float...
Best regards,
Tony.
I want to second Juan Garcia's comments.
Looking at the overall geometry of the bike we can say the new Nomad is more in keeping with current trends than SC's other bikes, that is, the wheelbase and particularly the front-centre are increased somewhat and the rear-centre kept quite tight.
These changes, I believe, should be counted as improvements. Looked at abstractly though, the recent design trend to increase the front-centre dimension could lead to a shift of weight away from the front wheel and a more rear biased weight distribution if there were no other compensating geometry changes. On the Nomad, there are other changes i.e. the seat tube angle has also been steepened which has the effect of shifting the rider forward and weight onto the front wheel. The net effect of changes of this sort is hard to estimate but looking at the head tube angle in isolation does not get us very far in understanding weight distribution on a bike.
It occurs too me that WM modeling could be used to throw light on the whole weight distribution issue, whether in terms of bike geometry evolution or the slackening or sharpening of steering angle.
(note: some of you may have seen an earlier version of this comment that I now think was somewhat off the mark and consequently has been consigned to the bin.)
Un saludo
Chris
Sé que induzco a especular, pero siendo este un blog sobre las bieletas y sus consecuencias sobre el comportamiento de la suspensión, pues ahí va.
En que cres Antonio que cambiaria la curva de LR, el hecho de anclar la bieleta superior, en algun punto del tubo diagonal estilo YT, Lite, o en su defecto, al tubo del sillin, al estilo de las Yeti Sub 75?.
Saludos.
Se entiende que todo lo demás no sufre grandes modificaciones, claro.
Hablo sobretodo de la bielta inferior, y conjunto basculante/tirantes.
Saludos.
Si anclas la bieleta superior al tubo diagonal cambias totalmente el sistema, que para empezar dejaría de ser un VPP al tener las dos bieletas girando en el mismo sentido. El resultado sería como el de una Cove, Canfield Brothers, Jeronimo, Merida, etc...
Un saludo.
¿Qué tune lleva el DebonAir?
Gracias!!!
En algunas fotos se puede ver bien, lleva un tune Medio en Rebote y un tune Low en compresión.
Un saludo.
The AS curve of the Nomad while not sharply distinct from other SC VPP bikes is rather interesting. While things look close to optimal for a 32T the way the AS curve continues to rise through SAG and peaks a bit deeper into travel means this bike should also pedal well with a 34T or 36T (that upward sloping curve should translate to some additional pedaling support even where the AS numbers are more modest) and with kickback lower than shown in the graph.
So the Nomad could be a very versatile bike. 1x11 implementations will work very well with a range of chainring sizes. Similarly a 2x11 (Shimano 28/38T) should also work pretty well with little need for more than the slightest amount of LSC when pedaling in the larger chainring.
Un saludo
Chris
Oh crap! I don't think this bike can use a 2x11 at all. I do hate the manufacturers making this choice for us. Very disappointing.
Un saludo
Chris
My reading of the force and gradient graph data is that the Capra and Nomad suspensions exhibit similar behaviour up to about 155mm. The Nomad, when matched to a suitable shock, does not exhibit the supposed pre-SAG/SAG "insensitivity" thought to attach to regressive-progressive linkages in general and the VPP linkage in particular. Nor is there any mid travel lack of support, and thus there is no "blowing through travel" - another deficiency often associated with regressive-progressive systems. So, it seems that carefully designed regressive-progressive leverage rate linkages can work well even if there are many cases where design of these linkages has been insufficiently careful.
Un saludo
Chris
It's a long travel version of the VPP so it's not that hard to design, you simply pick a LR with a lot of progresion. The problem it's with shorter travel bikes, there you can't use that LR and you are forced to start early in the "Natural curve" of the VPP, so you have the softest spot right in the middle of the travel and a crappy air shock...
Best regards,
Tony.
Yes, I see your point, but there is a bit of latitude in the way the shock is linked up, although none physically neater than the common setup.
Cheers
Chris
Pinkbike in a review of the Nomad (http://www.pinkbike.com/news/santa-cruz-nomad-review-2014.html) reports there is no front wheel traction issue with the bike. They say it rides up hill particularly well, the scenario you would expect handling deficiencies to appear, if any. The writer of the review does note steering is slightly slower in tight sections than for other bikes in the Enduro category just as would be expected given the slack steering angle.
This bike is not like all other Enduro bikes and the geometry is biased more towards down hill usage. Still, there is no general weight distribution problem with the bike, or at least front wheel traction never presents as a notable problem requiring special attention by the rider.
Un saludo
Chris
I've just checked the review.... It's a 10K build kit so it's no surprise that it works like a dream. And the weigth distribution is not a problem at all, when you use a 74º-75º seat angle a lot of your weight goes to the front wheel.
Best regards,
Tony.
Another report confirming all is okay (or rather exceptionally good) with front wheel traction for all the normal trail riding scenarios - see http://dirtragmag.com/first-ride-the-new-santa-cruz-nomad-carbon/
Cheers
Chris
Perdona Antonio si la pregunta es muy básica pero no encuentro en ningún sitio la respuesta.
¿cuál es la definición exacta de leverage ratio? Es el recorrido que lleva la rueda respecto al q lleva el amortiguador en un punto dado o es la derivada del recorrido respecto a la derivada de el del amortiguador?, osea, si pintas el recorrido de la rueda vs recorrido del amortiguador, ¿es la pendiente de la curva en cada punto o la pendiente de la recta que une cada punto con el origen?
Es q pensaba q era esto último pero en ese caso las gráficas no cuadran.
El LR es el recorrido de la rueda/recorrido del amortiguador, aunque algunas marcas lo hacen al reves, recorrido amortiguador/ recorrido rueda.
En la gráfica de fuerzas tienes el gradiente (wheel ratio) y ese si es la derivada de la gráfica de fuerzas.
Un saludo.
No, no me refiero a eso,
se lo que es el gradiente, que es dLr/dx.
Me refiero a que el Lr en cada punto es el total del recorrido de la rueda hasta ese punto/recorrido del amortiguador en ese punto o si es en cada punto, la derivada del recorrido del amortiguador respecto a la derivada del recorrido del amortiguador.
Supongo que es esto ultimo, que es lo que corresponde con la proporción del brazo de palanca o la diferencia entre fuerzas aplicadas y fuerzas en el amorto.
Porque de ser lo primero, las graficas siempre terminarían con el Lr=160/63 para un recorrido una bici de 160mm y un amorto de 63mm, y no es el caso en muchas de las gráficas.
No se si me he explicado mejor ahora. Esto sin un boli y una servilleta es dificil...XD
Ok ahora te entiendo, El programa hace un calculo milimetro a milimetro y te da el resultado, no es una derivada, pero es casi lo mismo. El LR a los 100mm por ejemplo seria (RR100-RR99)/(RA100-RA99).
Un saludo.
Efectivamente, esa es la derivada numérica.
Gracias, ahora cuadra todo.
Al aparecer en todos los sitios wheel/shock, da lugar a confusión, pero supongo que lo hacen por no liar a la gente.
Muchas gracias!
Un saludo.
Hola, gracias por todo tu esfuerzo haciendo todos estos analisis.
Pero, para alguien como yo que no entiende ni la mitad de los graficos... por no decir todos, me pregunto: si cambio mi cuadro (bronson C) por el de una Nomad, que perderia/ganaria? Me refiero, si afectaria mucho al pedaleo y cuanto ganaria bajando. Me gusta disfrutar del enduro, pero tambien de rutas en las que necesito pedalear. En mi caso soy de plato de 28T, no me da para mas el fisico.
Un saludo y gracias por anticipado
Hola Gabriel,
Lo de ganar o perder depende mucho de como tengas montado tu cuadro, si llevas un amortiguador Fox tienes mucho margen de mejora por esa parte. Tambien puedes meter rodamientos en los anclajes del amortiguador, poner una dirección angleset, etc... La Bronson tiene mucho potencial y estoy casi seguro de que la puedes mejorar.
La Nomad III está genial, pero si tienes que cambiar muchas piezas el precio se dispara...
Un saludo.
Hola Antonio,
Increible la velocidad de respuesta, gracias.
El montaje ya esta mejorado, la tengo con el ccdb cs (sin rodamientos), una mezcla de xx1 y x01, y una fox talas del 2014 (esta no me convence en funcionamiento).
Pero, la opcion del cambio de cuadro me saldria practicamente en el mismo precio, aprovechando un viaje a malasia/indonesia en un mes.
Ademas, con la bronson no me encuentro comodo, quizas por los reglajes del ccdb, no encuentro un punto suave que me convenza, tengo unos espaciadores de volumen pedidos para aumentarle la progresividad, y conseguir que trabaje con menos presion o el hsc mas abierto. El problema es que me rompi la clavicula la semana pasada, y no podre probar antes del viaje.
Conclusion, tengo que decidir un poco a ciegas.
Tambien decir que me gustan los bike parks.
Otra cosa, que quiza fueran solo sensaciones, un dia sali al atardecer, con temperaturas mas bajas y mucha niebla y note mas suave las suspensiones, entiendo que quizas por la temperatura del aire de las suspensiones, no se, pero solo fue ese dia.
Perdona por el toston, un saludo
Ok, con esta información yo creo que la cosa está mucho mas clara, si tienes la Bronson mejorada y no te convence y puedes conseguir la Nomad III a buen precio pues vete a por ella. Yo creo que subiendo vas a ir igual, pero mejoraras en las bajadas.
Un saludo.
Pues me pondre negociaciones en marcha! Jeje. Ultima consulta, mejor en version monarch o vivid?
Gracias por tu ayuda
Vivid, aunque el Monarch creo que también funcionaría muy bien.
Un saludo.
Habra que invertir en el vivid, entonces
Muchisimas gracias!!
Cual es mejor en pedaleo a la hora de subir nomad3 o bronson. Tuve una bronson y subía muy buena ahora quiero la nomad pero quiero estar seguro
La Nomad yo creo que está al mismo nivel que la Bronson, pero creo que este dato tiene un poco de truco. La N3 solo se fabrica en carbono y solo admite un 1x11... Se puede decir que SC te obliga a montarla a tope y al final todos los modelos que se ven montados pesan unos 13Kilos, todavía no he visto una N3 con un montaje de 15Kilos...
La Bronson para mucha gente empezó siendo el sustituto de la Nomad y los montajes iban un poco en ese sentido, ademas el cuadro también se fabrica en aluminio y mucha gente se lo compra y le hace un montaje sencillo por lo que al final se quedan en 13-14kg. Una Bronson de Carbono montada a tope y con ruedas un poco mas ligeras tiene que subir mejor que la Nomad, pero ya te digo, tendría que ser un montaje muy bien cuidado...
Un saludo.
Buenas!
Ayer descubrí este blog y me quedé gratamente sorprendido!
Llevo varias semanas mirando geometrías, indeciso entre dos tallas, para pedir la Nomad. La tabla de tallas de SC dice que para mi estatura corresponde la pequeña de las dos y mi anterior bici estaba justo entre dos tallas.
Teniendo en cuenta el "polémico" ángulo de dirección de 65 grados, será mejor la talla pequeña con una potencia de 50 mm para cargar más peso sobre la rueda delantera o la grande con una de 30 mm para llevar el manillar más cerca de la dirección?
Un saludo.
El tema de las tallas siempre es un tema polémico y yo no me atrevo a recomendarte nada sin tener todos los datos delante. De todas maneras LTM Racing tiene modelos de test asi que lo ideal es que hables con ellos y quedes un diá para hacer una prueba... Y en los foros tambien tienes a unos cuantos propietarios que te van a poder ayudar a decidirte.
Un saludo.
Ok, como no domino mucho el tema de geometría, a parte del reach y el stack, no sé qué criterios más seguir para decidirme, y LTM me queda un poco lejos...
De todas formas, gracias por responder, Antonio!
Un saludo!!
No das datos de entrepierna, altura y envergadura... pero si me das a elegir, pillaria la grande con potencia corta. Teniendo en cuenta eso si, que si la cagas por larga, te la vas a comer con patatas (con una potencia de 35mm ya no hay margen para acortar). O sea vas a tener que venderla o asumir el error.
Asegurate.
Saludos.
Gracies Josep por el consejo.
Te he enviado un mail con mis medidas (las que pide Canyon en su pps) por si me puedes aconsejar...
Un saludo!
Hola a todos:
Con un tiempo ya de pruebas sobre esta bici,y a la vista de ciertos comentarios que aparecen,yo soy de aquellos a los que la rueda delantera se me escapa.No se si es por la Magic Mary o por la anchura del aro (30mm interior) pero la sensacion en situaciones un tanto apuradas -para mis capacidades-coincide con otros propietarios.
No la encuentro firme en la pisada.Y esto es muy incomodo. Antonio veo que sugieres cerrar un poco el angulo para probar si este efecto-que seguro es por mi incapacidad- lo mitigaría.
Opciones:
Sabiendo que es una L y mido 1,79 con una entrepierna de 83 cms,actualmente llevo una potencia de 50..Si monto una más corta podria notar alguna mejora???
Puedo utilizar una WC de 1º..Cres que seria suficiente poara dejarla en unos 66º???
Los casquillos de Burteg ?? conseguirian un efecto similar a la vez que acortar un poco la WB..??
Gracias por los consejos que podais aportar.
Ray.
Pues si con la Magic Mary se te va...
aunque si el terreno es muy seco aun hay alguna con un pelin mas de agarre pero vamos, que si se te va mucho, olvidate de echarle la culpa a la goma.
Una potencia mas corta no ayuda, carga mas peso aun en la rueda trasera y con los casquillos pasa lo mismo, lo que si podrias hacer es poner un amortiguador de 222x70mm pero es un experimento bastante caro a no ser que puedas cogerlo prestado un dia para ver que tal va...
La otra opcion es montar una angleset, o una potencia mas larga, aunque 50mm ya me parece demasiado largo.
Un saludo.
Por aportar Ray... tengo un compañero al que aconsejé la compra de esa misma cubierta, esperanzado con la idea de que podia hacerle un buen servicio.
Bien, el caso es que la probó un par de dias... y luego la vendió.
Al preguntarle el por qué, recuerdo que utilizó unas palabras parecidas a las que tu utilizas para describir lo que te pasa.
Segun el, la cubierta no le ofrecia confianza, pues pensaba que era demasiado direccional y necesitaba algo mas de retencion frontal. Textualmente dijo algo así como "no voy lo suficientemente rápido para aprovechar el potencial que intuyo en ella.
Ahora lleva unas HR II y está muy contento.
Lo digo por que es un tio muy tecnico pero no rápido... y quizás unas cubiertas de este tipo necesiten esto. Mucha velocidad (y no digo que sea tu caso, ojo).
Bueno Ray, todo este tostón para decir que quizás, antes de hacer cambios más radicales en tu maravillosa Nomad III, quizás deberias pensar en cambiar de cubierta una, o dos veces, hasta encontra una que te satisfaga.
Saludos.
Gracias por todas vuestras sugerencias....
Empezaremos con el ensayo vs error.
Antonio con una Works Component de 1º seria un buen punto de partida..???
Cuando hago mencion a la Magic Mary y la anchura interior del aro,se debe a que algunos usuarios de aros anchos comentan la perdida de adherencia lateral al dejar la rueda mas cuadrada...sin tanto taco en el flanco...
R
La idea de Josep me parece bastante buena, antes de hacer un cambio importante en el cuadro puedes poner unas Maxxis DHF 2.5 Supertacky y ver que pasa XDD...
Un saludo.
Buenas antonio! He comprado un cuadro Nomad III y estoy pensando la opción de cambiar el debonair por un ccdb o float x2 antes de estrenarlo y venderlo como nuevo.cual crees que funcionaria mejor? Crees que merece la pena?
Muchas gracias! Un saludo!!
Los dos que propones van a funcionar un poco mejor, pero para que te merezca la pena tienes que conseguir vender el RS por un buen precio...
Un saludo.
A igualdad de precio cual pondrías de los dos? El x2 no lleva ningún tipo de palanca bloqueo o algo así no? Crees que lo necesitaría? Horquilla monto una float 36 170... La mudo de la bronson...
Hace un par de meses se vieron unas imágenes de un Prototipo con una palanca para la compresión en baja velocidad, eso en teoría no es un bloqueo, pero es mucho mas práctico que pararse y tener que sacar las herramientas... De todas maneras yo creo que la Nomad puede funcionar perfectamente sin ningun tipo de bloqueo, por eso te comentaba que las dos opciones son muy válidas.
Un saludo.
Antonio,
I understand that the Nomad is a very effective pedaler with a 32T chainring, the Capra is most efficient with a 28T. Which size of chainring is a Giant reign most efficient and how does that bicycle compare to the YT and Santa Cruz bikes?
I think the ideal chainring for each bike is 28T for the YT, 32T for the Giant and 34T for the SC, but that's too big for almost everyone, so it makes a lot of sense to stay a bit lower (32T). Other than that the three bikes are really different, they have the same travel and very agressive geometry, but the systems are completely different. And different doesn't mean better or worse, it really depends on personal preferences...
Best regards,
Tony.
Hola Antonio,
enhorabuena por tu trabajo.
Que opinas del nuevo Fox Float X evol 2016 para esa Nomad ?
Le sigues preferiendo el Monarch.
Ahora lo montan en la Bronson.
Un saludo.
Los nuevos Fox 2016 son una copia de los RS Debonair asi que ya da igual montar uno u otro. A nivel de horquillas la 36 está un poco por encima de la Pike y los fabricantes prefieren que todo vaya conjuntado asi que es normal que este año veamos muchas bicis con Fox 36 y Fox Float X.
Un saludo.
Hola Antonio. Enhorabuena por tu trabajo, gracias a el aprendemos a ver nuestras bicis de otra manera. Quiero cambiar de bici y necesito que me eches una mano con algún consejo. Actualmente tengo una Specailized Stumyumper Evo 29 exper 2014, Le he subido la Pike a 150 y le he montado un RS Monarch Plus con anclaje específico para esta bici, la bici cambió mucho y aunque estoy contento con ella quiero cambiar a algo con más recorrido y más ágil ya que antes hacía rutas más largas pero a día de hoy solo hago rutas endureras de unos 35 km por la sierra y lo que estoy haciendo es embrutecer la Stumpyumper, baja bien pero me imagino que al ser tan larga de vainas y rueda 29 será más torpe bajando que las opciones que me planteo. También me gusta pedalear y aunque sé que la Nómad no va ser lo mismo subiendo quería saber si voy a notar mucha diferencia a la hora de subir, bajando ya sé que es otro mundo y es lo que busco. También he visto tu análisis de la Evil Insurgent y la pones muy bien. Me podrías decir cuál me recomiendas entre estas dos? Muchas gracias de antemano.
Las dos están muy bien y las dos son muy caras, te lo digo porque a la hora de comprarlas seguramente tendrás la opción de mejorar el amortiguador pagando un suplemento y esto es algo bastante importante. Si el precio del cuadro con el amortiguador mas caro te parece excesivo eso quiere decir que estás haciendo algo mal y entonces te recomendaría pasarte a un cuadro de aluminio con un montaje de mayor calidad. Si no hay problemas de presupuesto yo me quedaría con la Nomad y le montaría un CCDB Coil CS o un Push 11-6...
Un saludo.
Hola Antonio. Las opciones que he mirado son las que vienen montadas con Pike y Monarch Plus, he leído que al Monarch plus lo pones bien para estas opciones ¿Qué diferencia tendré al poner un CCDB por ejemplo?
En cuanto al presupuesto tengo claro que va a ser un gran esfuerzo pero me hacen precio en ambas opciones (Aunque siguen siendo una pasta lógicamente...)De la Insurgent se habla bien pero me sale casi igual de precio que la Nómad y la Nómad siempre está como referencia en comparativa en todas las bicis de enduro, por algo será... La he probado y me sorprendió lo bien que pedalea y bajando que te voy a contar, comparada con la mía... También he mirado la YT Capra pero he leído que es muy progresiva y no sé si le sacaré todo el partido, no sé si con él Fox x2 Evol se hará más lineal? Y la cuarta opción que he visto es la Canyon Strive que también he tenido la opción de probar pero el sistema Shapeshifter me da miedo con todos los fallos que ha dado en 2015. ¿Me recomiendas que mire alguna otra opción?
Perdona por tantas preguntas pero tus consejos me son de gran ayuda porque al no poder probar todas las bicis es complicado y tu experiencia y conocimiento es la leche!!! Muchas gracias.
La Nomad III tiene muchisimo Hype a su alrededor y si tu objetivo es presumir de bici no hace falta que le hagas nada mas. Te compras el cuadro, las pegatinas para dejar la horquilla a juego y cuando te recuperes del gasto inicial le montas unas ruedas Enve...
Un buen amortiguador de muelle de gama alta te destroza la cartera y anula completamente el ahorro de peso del cuadro de carbono, pero el funcionamiento es perfecto y se adapta mejor que ningun otro al sistema VPP. Con la horquilla pasa algo parecido, existen muchas formas de mejorarla y dejarla perfecta, pero cuestan mucho dinero y "no lucen" nada porque desde fuera apenas se nota lo que has hecho pero este tipo de cosas son las que marcan las diferencias entre una bici montada para impresionar a los amigos y una bici pensada para funcionar al 100%.
Un saludo.
Hola Antonio, llevo un DebonAir en mi Nomad3 y no me gusta su funcionamiento. Para que sea un buen colchón tengo que dejarlo en un 40 de SAG, si lo dejo en 30% no saca todo el recorrido y tampoco absorbe bien. Aunque sea una bici super bajadora me gusta hacer muchos quilómetros y me ha salido una buena oferta para meter un FLOAT EVOL 16. Es una locura sin cámara secundaria? Como le afectaria a la Nomad? Gracias!
No es una locura, pero tampoco creo que sea la solución. Si quieres que la bici sea un colchón y que aproveche casi todo el recorrido en rutas normales lo ideal es un amortiguador con una cámara de aire tipo High Volume, asi que ve descartando a los RS Debonair y a los Fox EVOL... y luego aparte va el tema del hidraulico, tendrías que utilizar algo con un hidraulico muy suave.
Un saludo.
Hola buenas.
Primero agradecer a Antonio y los demas usuarios todos los comentarios ya que pienso que todos en su medida son interesantes.
Soy un nuevo usuario de una Nomad III. Antes tenia una reing. La verdad es que la diferencia es abismal. Subo mas a gusto y controlo mejor las curvas en bajada. Que es donde realmente disfruto... tomar curvas un poco rapido... me flipa.
Mi duda es si he acertado comprando la nomad o me vendría mejor una Bronson.
Me gusta hacer rutas y no se si ganaria en comodidad subiendo y eficacia.
Las zonas donde salgo si son endureras... por inclinación y técnica necesaria... pero no son pedregosas... creo que con 150 de recorrido seria suficiente...
También he competido en alguna carrera de enduro este año... pero no es mi prioridad el hacer buen puesto... solo pasarlo bien y disfrutar.
Creéis que es mucha la ganancia de pedaleo ... ya que bajando la nomad me transmite unas sensaciones del copon... y no las cambiaria... no siendo que con la bronson sean iguales.
Muchas gracias!!
Hola Antonio. Cual es tu opinión acerca de las suspensiones BOS en la Nomad 3 con respecto a las debonair que vienen de fabrica? Como se ajusta el shock kirk a este marco? Que sag recomendarías utilizar en ese shock. Tengo 1 x 11 32T adelante y 11-44 atrás.
tamos cortando las huinchas por ver los graficos de la nueva nomad ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
escuchanos señor te rogamos ¡¡¡
Pregunta tonta del día Antonio,
buenas tardes ante todo.
¿Se podría montar rueda de 29" delante en esta nomad? y ¿como quedarían las geos en este caso?, gracias de antemano.
Saludos ;)
Se puede poner, pero destrozas la geometría, 1.5º grados menos en dirección y sillín y el pedalier levantado unos 10mm. Si alguien te presta la horquilla y una rueda de 29'' puede ser un experimento gracioso, pero si no es así yo me olvidaría.
Un saludo.
Antonio, hi!
I think I'll try to put on the nomad metric rear shock 210x55. What do you think will come out of it?
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